Краска по дереву для внутренних работ без запаха – особенности выбора и использования

К краске для работ с деревянными поверхностями, элементами интерьера или мебелью во внутренних жилых (рабочих) помещениях — предъявляются особые требования. Это должен быть качественный материал, создающий определенный декоративный эффект, а также абсолютно безопасный для человека и домашних животных. Что выбрать — целая наука, которую, однако, можно свести к ряду рекомендаций, как и особенности его применения.

Как выбирать краску по дереву

Лакокрасочная промышленность легко заставляет восхищаться и одновременно чувствовать растерянность — краска по дереву украшает, облагораживает, защищает от воспламенения (если в компонентах есть антипирены), поражения грибками (за счет добавления антисептиков) и насекомыми. Кроме выбора оттенка, предстоит определиться — должна ли она быть полуматовой, матовой, полуглянцевой или глянцевой.

Из красок по дереву, не имеющих запаха, чаще всего используют следующие:

1. Поливинилацетатная (ПВА) — допустимость мытья окрашенной ею древесины и непроницаемость для влаги позволяет использовать краску в туалете, ванной, на кухне. Она не выцветает, но просохнув, дополняется меловым эффектом.
2. Латексная — за счет частиц искусственного каучука, краска устойчива к повреждениям и покрывает древесину непромокаемой «пленкой». Из минусов — уязвимость для УФ-лучей.
3. Силиконовая — не подвержена разрушению ультрафиолетом, плюс — устойчива к щелочкам, сохраняет хороший вид до 20 лет, маскирует в дереве небольшие трещины. Единственный минус — высокая цена в сравнении с другими ЛКМ.
4. Масляная — долго сохнет, но зато содержит максимум натуральных, экологически чистых компонентов. Глубоко пропитывает дерево, окрашенную поверхность можно мыть.
5. Силикатная — создается на основе натриевого либо калиевого жидкого стекла и может качественно покрывать дерево до 10 лет. Ее цвета могут показаться блеклыми и расходуется она помногу, но зато — устойчива к влаге, УФ-лучам и даже морозу (то есть при внутренних работах хороша, например, для балконов).
6. Акриловая — защищает древесину от влаги, непроницаема для водного пара, и отличается высочайшим коэффициентом белизны. Не боится перепадов температур, не выцветает на солнце и экономично расходуется.
7. Алкидная — из-за алкидных смол в составе, эта краска предохраняет дерево от разложения. Ее оттенки очень яркие. Серьезный минус — длительное высыхание (в течение 2-3 суток).
8. Полиуретановая — неуязвима для органических кислот, ровно ложится на дерево, имеет высокий уровень износостойкости и хорошую тепловую стабильность (последнее сделало ее популярной для покрытия полов).

Этикетка краски содержит много информации из которой можно узнать о следующем:

• предназначена ли она для внутренних либо только наружных работ;
• в каких помещениях можно ее использовать. Например, краска для мебели в стиле прованс, совершенно не годится для отделки ванной;
• укрывность — за этим показателем скрывается расход краски в литрах на каждый м² и чем он выше, тем более она экономична;
• температуру воздуха, при которой можно наносить покрытие;
• растекаемость — нужна не слишком густая краска, так как ее сложнее нанести ровно, без неаккуратных бороздок.

Если всю палитру перебрали, но нужного варианта не нашли — ситуацию спасет колер, то есть концентрированный красящий пигмент. Просто нужно смешать клер какого-то тона с краской и получиться новый ее оттенок.

Как красить по дереву

Покрытие дерева краской — сложный многоступенчатый процесс, включающий следующие действия:

1. Если ранее древесина была окрашена — старое покрытие удаляют механическим либо химическим методом. Есть еще температурный, но он вредит почти всем древесным породам (за исключением дуба и бука).
2. При наличии поврежденных участков намеченной под покраску древесины, их заменяют на новое дерево либо ремонтируют.
3. Затем древесину шлифуют — для устранения неровностей, которые могут повредить декоративному эффекту краски. После пылесосом убирают древесную пыль.
4. При обнаружении смолы — участки с ней тщательно очищают и обезжиривают.
5. Далее древесину обрабатывают специальными средствами — с антипиренами и антисептиками. Теоретически, этот шаг можно пропустить, если данные вещества присутствуют в самой краске. Дерево склонное к разрушению покрывают 2-3 слоями натурального воскового масла.
6. С помощью шпаклевки для древесины, устраняют мельчайшие щели и трещины. Когда шпаклевка высохнет — поверхность шлифуют, используя специальную машинку или наждачную бумагу.
7. Наконец поверхность покрывают быстросохнущей грунтовкой глубокого проникновения. На данном этапе работ также возможно использование олифы либо морилки.

Для достижения безупречного результата, также следует придерживаться определенных правил окрашивания дерева:

1. Акриловые краски наносят строго горизонтальными мазками, алкидные и масляные — наносят вертикальными мазками и затем растирают в горизонтальном направлении.
2. Чтобы убирать капли и потеки, под рукой держат выжатую кисть.
3. Каждый новый слой краски можно наносить только после того, как высохнет предыдущий.
4. Первый слой — базовый и краску для него рекомендуется немного разбавить, чтобы достичь лучшего сцепления с поверхностью. Второй слой наносят неразбавленной краской, его предназначение — скрыть едва заметные визуальные дефекты поверхности. Если хочется достичь совершенства — можно даже отшлифовать второй слой мелкозернистым абразивным материалом. И наконец, третий слой — финиш.
5. Нанесение покрытия в 3 слоя считается классическим приемом работы с ЛКМ, но также можно наносить его в 1, 2 или 4 слоев.

В заключение полезно добавить, что следует вести записи о том, что и каким ЛКМ было окрашено — если однажды понадобиться обновить древесину, это будет нетрудно сделать, имея под рукой название производителя и номер (название) использованного оттенка.