Дом - это не просто четыре стены и крыша, это история жизни разных поколений одной семьи, детей, родителей и внуков.
В нынешнее время каждый желает выделиться из серой массы, быть индивидуальным и поэтому проецирует свое стремление на жилище. По крайней мере, уже 85 % городских жителей за рубежом предпочитают жить в индивидуальных домах.
В своем собственном доме, где бы он ни был, в России или в любой другой стране, формируются семейные традиции и каноны, особый уклад жизни, основывающиеся на опыте прошлых поколений.
Понятие «индивидуальный дом» в России является многозначным: это и современный, просторный коттедж — дом для длительного, постоянного или временного проживания, и вторая жилплощадь горожанина – садовый домик или дача для сезонного проживания, и крестьянская усадьба, которую в старину называли «дом с ухожами».
Поэтому в данной статье мы постарались подготовить всю информацию необходимую для строительства индивидуального дома, постройку которого реально можно осуществить.
Принципы планировки земельного участка
При планировке собственного участка необходимо учитывать направление ветра и особенности рельефа местности. Например, если предстоит разбивка дома на участке с уклоном более 10-12°, то размещение жилого здания целесообразно на самом возвышенном месте, а клумбы или грядки в огороде нужно расположить перпендикулярно, относительно направления уклонов.
Обычно принято возводить дом на расстоянии 5-6 метров от «красной линии» — это граница, которая отделяет участок от дороги или улицы.
При строительстве зданий на участке нет конкретных догм. Например: блок хоз-построек размещают ближе к дому и включают в него кладовую, летнюю кухню и душ.
Постройки для сезонного хранения огородных и садовых инструментов, содержания домашней птицы и животных, а также погреб и навес и образуют хозяйственный двор. На хозяйственном дворе или в непосредственной близости к нему возводят зимнюю теплицу, гараж и летний туалет.
Все постройки и площадки на территории участка соединяются между собой пешеходными дорожками, ширина которых должна быть не менее 75 см, чтобы можно было не только свободно пройти, но и провезти тележку или садовую тачку.
Сооружения для содержания птицы и скота, компостные ямы или площадки должны находиться, по меньшей мере в 15 метрах от жилого дома, а расстояние от стен и веранд дома с окнами из жилых комнат до гаража и сарая — не менее 7 метров.
В случае пристройки гаража и сарая к дому, вход в эти помещения должен быть разделен от жилых комнат специальными переходами (шлюзами, тамбурами) бытовыми и иными помещениями.
В целях экономии площади участка и строительных материалов хозяйственные постройки можно совместить с постройками соседа так, чтобы их общая стена проходила по границе участка. Если по каким-либо причинам данный вариант неприемлем, эти строения следует располагать не ближе 1 м от забора.
На участке дом будет находиться слева от входа, справа от дома можно разбить палисадник. Огород следует расположить в отдаленной части земельного участка и будет огражден хозяйственными постройками.
Принципы планировки жилого дома
Выбирая проект садового или дачного дома, учитывают время их эксплуатации – конец весны, лето и начало осенне-зимнего периодов. Поэтому жилище, построенное для сезонного проживания, по сравнению с постоянным, может иметь уровень инженерного обеспечения и комфортности ниже. При наличии у застройщика достаточных материальных возможностей можно на участке за городом возвести большой дом, с максимальным уровнем комфортности. Основное, что следует учитывать при планировке собственного дома – состав и привычки семьи, а так же возраст ее членов. Одноэтажный домик подойдет одиночкам или небольшой семье. Если же в доме планируется проживание семьи из двух, трех поколений – супружеская пара, родители супругов и дети, в нем следует предусмотреть наличие не менее трех просторных комнат. Если детей больше двух или они разного пола, лучше запланировать постройку дома с наличием как минимум четырех комнат и мансардой. Определяя отапливаемую площадь индивидуального дома, важно понимать, что чем больше площадь, тем дешевле ее стоимость за квадратный метр. Разумеется, фактическая стоимость дома с большим количеством комнат гораздо выше, но и при наличии материалов и средств, строить его намного выгоднее. Общая стоимость дома распределяется в следующем соотношении:
— стоимость фундамента составляет 10-12%,
— стен (с учетом перегородок) – 30-40 %,
— крыши – около 10 %,
-перекрытий и полов – до 15 %.
Остальные затраты идут на отделку и инженерное оборудование дома. При строительстве индивидуального жилья – дома, нужно внимательно подходить к выбору типового проекта, выбирать с удобной планировкой для проживания вей семьи, следует сравнивать несколько аналогичных проектов по таким критериям:
- Конфигурация дома;
- форма кровли;
- возможность увеличения полезной и жилой площади;
- ориентация дверей и окон на стороны света.
Планировку в типовом проекте дома можно изменить, сдвинув или вообще убрав перегородки, исключая несущие стены, которые удерживают крышу и перекрытие. Изначально обдумывают масштаб дома, соотношение деталей и его частей, как в целом, так и по отношению к человеку.
В нашем описании технологии строительства, дом будет делиться на две зоны. В первой будет три спальни и общая комната; во второй – подсобные помещения: прачечная комната, кухня и хозяйственное помещение.
Главная по значению и самая большая по площади в нашем доме – это общая комната, назначение которой многообразно: для дневного отдыха, проведения досуга, общения членов семьи, совместного просмотра фильмов или телепередач, а так же для приема гостей. Зачастую такую комнату еще называют «гостиной».
Общую комнату мы разместим недалеко от главного входа в дом, она будет связана с верандой и расположится вдоль наружной стены. Площадь ее составит 19,62м2.
В доме распланируем три спальни, которые расположим в дальней части дома, окна родительской спальни будут выходить в сторону сада, комната для детей (7,9м2) на палисадник, а гостевую спальню (9,4м2) поместим между родительской спальней и детской комнатой, все спальни – непроходные и ориентируются на сторону озелененного участка.
Вблизи зоны спален расположим санузел.
Комната для кухни, площадью 10м2, которая играет роль столовой, будет иметь два выхода.
Основные конструктивные элементы жилого дома
Существует несколько конструктивных элементов жилого дома:
- Фундамент – это подземная конструкция, воспринимающая всю нагрузку здания и передающей ее в грунт.
- Стены по месту расположения в доме и назначению делятся на внутренние и наружные, являются перегородками или вертикальным ограждением и часто выполняют функции несущих конструкций.
- Отдельные опоры – это вертикальные несущие элементы дома (столбы, колонны, стойки), передающие большую нагрузку от перекрытий и иных элементов здания на фундаменты.
- Перекрытия опираются на специальные балки, уложенные по колоннам, называемые ригелями или прогонами, иногда опора перекрытий осуществляется непосредственно на несущие колонны. Отдельные балки и опоры, расположенные внутри здания, образуют внутренний скелет или каркас здания.
- Крыша – важный конструктивный элемент, защищающий помещения здания от различных видов атмосферных осадков. Она состоит из несущих опорных элементов (каркас) и ограждающей части.
- Окна играют важную роль в основном дневном освещения и проветривании комнат; они состоят из коробок или рам, устанавливаемых в проемах, и оконных переплетов.
- Двери служат для сообщения между комнатами и состоят из устанавливаемых в перегородках и проемах стен коробок и дверных полотен.
Типы грунтов при устройстве фундаментов
Долговечность и устойчивость любого строительного сооружения зависят от правильной закладки фундамента и его крепости. При выборе типа фундамента необходимо учитывать свойства грунта на участке. В зависимости от происхождения, грунты подразделяют на несколько основных групп:
- Материковые грунты, образовавшиеся в процессе разрушения горных пород самые прочные и надежные для устройства основы дома. К такому виду грунта относят: скальные, крупнообломочные и песчаные гравийные и крупнозернистые почвы.
- Наносные и осадочные грунты образовались в местах высохших озер, рек или морей, и тоже пригодны для возведения на них фундаментов, исключая лёссовые (илистые) и грунты из пористой глины. Устройство фундаментов на лёсс, крайне не желательно, так как попавшая в него влага способствует размоканию и превращению грунта в жижу, вследствие чего, теряется прочность.
- Торфянистые и пылеватые пески, так же не очень удобны. Под воздействием влаги они превращаются в плывун. При строительстве дома на таких грунтах, почву вынимают на глубину пористого слоя и делают закладки в виде дренирующих подушек из крупного гравия и песка, высотой от 40 до100 см, а уже на подушки устраивают фундамент.
- Насыпные грунты формируются на местах существовавших ранее построек или в результате перемещения почвы. Грунты, слежавшиеся в течение трех лет и более, особенно пески, перемешанные с гравием, щебнем и прочими включениями, кроме отходов из древа, служат хорошим основанием для фундамента без особой подготовки.
- Вечная мерзлота на территории России занимает большую площадь, фундамент на таком основании сооружают так же, как на торфянистых и лёссовых грунтах, на сваях, для которых предварительно сверлят скважины, а не вбивают в грунт. В средней полосе нашей страны наиболее часто встречаются глинистые, суглинистые и супесчаные грунты.
Мы взяли пример фундамента, возводимого на насыпном грунте, который образовался на местах ранее существовавших построек.
Фундамент
Итак, фундамент — основа будущего дома. Если неправильно выбрать тип фундамента или допустить ошибки в его сооружении, можно впоследствии столкнуться со многими неприятностями, а то и вовсе не довести строительство до конца.
Какие типы фундаментов используются при строительстве частного жилья
По конструкции и способу сооружения фундаменты разделяются на три типа:
- ленточный фундамент;
- свайный фундамент;
- поверхностный фундамент.
Ленточный фундамент – используется при строительстве тяжелых объектов. Является непрерывным. Лучше закладывать его неглубоко, потому что на его сооружение тратится много материала.
Для укладки на сырой грунт ленточный фундамент делают из кирпича. Можно использовать бутовый камень. При укладке на сухой грунт можно использовать и смешанный раствор.
Сначала подготавливается песчаная подушка. На нее сверху наливается слой раствора. На раствор выкладывается первый ряд материала, из которого сооружается фундамент.
Если используются постелистые камни, то нужно сначала очистить и отмыть их от глины, пыли и грязи. Грязный камень плохо сцепляется с раствором. Кладка выполняется под лопатку, потом хорошо утрамбовывается и проливается жидким цементом для заполнения всех оставшихся пустот.
При использовании рваного бутового камня нужно заливать раствор рядами высотой 15-20 см. Камни нужно укладывать враспор с опалубкой, а при заливке в траншею — враспор с ее стенками. Проявившиеся пустоты нужно просыпать щебенкой. При использовании такой технологии верстовые камни выкладывать не требуется.
Для строительства небольших домов или зданий в качестве фундамента зачастую применяются бетонные плиты или блоки. При сооружении такого фундамента все плиты просто укладываются на грунт по периметру здания.
При сооружении небольших и легких строений (гараж, беседка, небольшой домик) используется упрощенный ленточный фундамент.
Экономичнее всего обходится свайный фундамент. Такой фундамент еще называют столбчатым. Сооружается он из тех же материалов, что и ленточный. Важная особенность такого фундамента в том, что фундаментные сваи должны оказаться точно под опорами каркаса стен и простенков. Нельзя устраивать фундаментные сваи там, где будут проемы — там они будут попросту бесполезны.
Наиболее нетрудозатратным и дешевым является поверхностный фундамент. Он применяется при строительстве легких строений (летний домик, беседка, туалет). Поверхностный фундамент выполняется непременно на сухом и плотном грунте. Основой поверхностного фундамента являются опорные плиты.
Для строительства нашего дома мы выбираем свайный фундамент — он гораздо надежнее поверхностного и почти не уступает в надежности ленточному, но сильно выигрывает по экономичности.
Стены. Детализация конструкции и технологии строительства
Следующий этап после закладки фундамента — возведение стен. Стены — основной элемент дома. Важно помнить, что стены не только защищают нас от погодных капризов, сохраняют тепло, но и являются опорой для другого, не менее важного элемента — крыши. Поэтому нужно выбирать не только красивый и экономичный, но также и крепкий материал. От стен зависит надежность и долговечность всего строения.
Стены делятся на шесть типов по способу возведения:
- стены из блоков;
- стены-монолит;
- стены из бруса;
- каркасные стены;
- каркасно-панельные стены;
- стены комбинированного типа;
Стены из блоков
В строительстве блочных стен используются в основном блоки из бетона, но в последнее время набирают популярность силикатные и газобетонные блоки. При строительстве собственного дома можно значительно сэкономить, если изготавливать такие блоки самостоятельно. Для производства блоков выбирают гладкую и чистую площадку (деревянный или тонированный пол). Берутся четыре доски толщиной не менее 30 мм с ровной гладкой поверхностью без сучков и сколов — две доски 50 см на 10 см, две доски – 20 см на 15 см. Из них собирают форму-опалубку. Для лучше укрепления стенок используются винтовые зажимы.
Для производства силикатных блоков используется немного сухой раствор. Перед тем как заливать форму-опалубку, ее смачивают водой. Раствор заливается не сразу, в несколько слоев, с непременным утрамбовыванием каждого слоя. После застывания форма-опалубка аккуратно снимается. Важно не повредить углы готового блока.
Перед тем как заливать следующий блок, доски формы нужно старательно отчистить от остатков раствора. Блоки полностью высыхают примерно через сутки, до этого времени их передвигать нельзя.
Внутреннюю часть стены непременно нужно штукатурить. Если стены построены из арболитовых или других бетономатериалов с заполнителем из органики, желательно стены оштукатурить и изнутри, и снаружи.
Пустотелые керамические блоки укладываются так, чтобы отверстия в блоках располагались строго вертикально. Чтобы уберечь выходы отверстий от попадания влаги, стены сверху закладываются кирпичом в несколько рядов.
Монолитные стены
Сооружаются с применением опалубки в виде щитов, изготовленных из толстых досок. Такую опалубку можно переставлять по мере затвердевания стен. Опалубка крепится к фиксированным опорам толщиной 12-18 см. Внутри опалубки устанавливаются распорки, которые потом необходимо убрать. Между опорами и щитами вставляются клинья. Опалубка сверху стягивается скобами.
Материал укладывается послойно, с толщиной слоя по 15-20 см, с тщательной утрамбовкой. Переставлять опалубку можно после 2-3 дней, но если необходимо, при теплой и сухой погоде можно через сутки. Стену требуется укрыть от попадания прямых солнечных лучей на срок от недели до 10 дней, и время от времени поливать водой для избежания появления трещин и разрушения монолита.
Для большей теплозащитности и экономии материала возможно возведение стен с внутренними пустотами. Для образования пустот в стене используются закладки из бетона меньшей плотности, газет, пенопласта, пластиковых бутылок, картона и др. Но не стоит забывать, что пустоты в монолитной стене влияют на прочность и надежность конструкции. Если планируется выполнить стены с внутренними пустотами, то необходимо взять бетон более высокой марки. Это повысит прочность готовой конструкции.
Штукатурку монолитных стен производить разрешается по прошествии 3-4 недель после окончания их сооружения. За этот срок материал набирает 90% прочности и полностью высыхает.
Если темпы стройки не позволяют выжидать такой срок, стены лучше сооружать из готовых блоков. При использовании готовых шлакобетонных блоков стены сразу готовы к дальнейшей отделке. Сделать такие блоки нетрудно своими руками.
При использовании смеси с высокой маркой бетона и соблюдением технологии возведения можно снимать опалубку с блоков сразу после формировки. Сформованный материал прячут от попадания прямых солнечных лучей на 2-3 недели. В первую неделю блоки обязательно периодически увлажнять для избежания растрескивания. Если требуется сформировать пустоты в блоках, можно использовать то же самое, что и для пустот в монолитных стенах.
Стены из бруса
Брусчатые стены имеют множество преимуществ перед бревенчатыми. Возведение стен из бруса требует меньше материала и гораздо меньше трудозатрат. Венцы брусчатых стен делаются из бруса сечением 150 на 150 мм или 180 на 180 мм. Внутренние стены выполняются из бруса 150 на 100 мм или 180 на 100 мм соответственно.
Есть несколько вариантов сооружения стен из бруса. Можно собирать тем же способом, что и бревенчатые стены — в обло или лапу. Но как правило брусчатые стены собираются способами в полдерева или вперевязку. При постройке используются нагели — цилиндрические штифты сечением 3 см. Для этого заранее высверливаются дырки в собранной конструкции, которую нужно скрепить, а потом в них забиваются нагели. Чтобы уберечь от влаги, по верхней кромке бруса делают фаску. После каждого ряда укладывается пакля, мох, войлок, которые заранее пропитывают смолой или битумом. Это служит для лучшего удержания стенами тепла.
Оконные и дверные проемы нужно вырубить в процессе возведения конструкции. Если концы брусьев торчат в проеме, их отпиливают точно вертикально. Если требуется еще более крепкая установка коробок, в стенах вырубается гребень. Однако, этот процесс требует довольно много времени и труда, поэтому, как правило, обходятся без него.
Первый ряд бруса укладывается на цоколь, предварительно гидроизолированный. Необходимо, чтобы между бревнами окладного венца и цоколем не было никаких зазоров, ряд должен сидеть плотно. На цоколь укладывается утеплитель.
Если используется способ сборки дома вперевязку или в полдерева, весь первый ряд (окладной венец) нужно уложить на одном уровне. Нижние грани брусьев необходимо выравнивать и подгонять к цоколю сверху теплоизоляции. После того, как дом полностью осядет, стены нужно проконопатить. Теплоизоляцию с помощью конопатки и киянки вбивают в пазы, при необходимости материал добавляется до полного заполнения паза.
Каркасные стены
Каркасные стены — самый дешевый вариант из всех видов стен из древесины. Чтобы построить каркасный дом, не требуется потратить много материала, да и строителю совершенно необязательно быть хорошим плотником.
Сначала собирается основание каркаса. Его еще называют нижней обвязкой. Для этого используют брус 100х100 мм или же сдвоенные доски 50х100 мм. При использовании досок необходимо сшить или стянуть их между собой болтами. Угол основания стыкуется вполдерева. Используется способ — прямым замком с клиньями. Если планируется врубать балки пола в основание, то требуется сделать цокольную обвязку. Если балки устанавливать на фундамент, то в основании каркаса хватит и одного венца.
Стены комбинированного типа бывают:
- панельно-каркасные (щитовые);
- каркасно-кирпичные;
- монолитно-каркасные;
- монолитно-кирпичные.
Рассмотрим все эти типы.
Панельно-каркасные (щитовые) стены
Несомненный плюс таких стен — возможность быстро, без привлечения специалистов и строительных бригад, выполнить главные работы по возведению дома. Можно заранее собрать панели, например зимой в гараже и привезти их на площадку. Тогда во время самого строительства останется только их смонтировать между собой. Если собирать панели на верстаке, можно добиться довольно высокого качества. Конечно, ничто не мешает собирать панели и непосредственно во время стройки, но тогда времени потратится гораздо больше.
Если обшивать каркас досками, то требуется увеличить жесткость конструкции. Для этого внутри самой рамы нужно сделать укосины — дополнительные доски, прикрепленные к раме по диагонали. Если рамы обшиваются листовым материалом, то это необязательно. Под обшивкой внутри рамы крепится гидроизоляция — рубероид, полиэтилен или любой другой влагонепропускающий материал. После обшивки раму заполняют теплоизоляцией. Это может быть любой теплоизолирующий материал по вкусу и финансовым возможностям заказчика.
Готовые панели собирают на возведенный заранее каркас дома и прикрепляют к нему с помощью гвоздей. Перед тем как монтировать панели на каркас, раму панели необходимо обить мягким и тонким утеплителем. После того, как панели будут пришиты гвоздями к каркасу, прокладки утеплителя сомнутся и уплотнят все швы. При желании для дополнительной теплоизоляции стыки можно замазать оконной замазкой. Такой дом называется каркасно-панельным (щитовым).
Каркасно-кирпичные стены
По этой технологии сначала собирается каркас дома из бруса. После чего делают внутреннюю обшивку, используя оструганные доски или фанеру. Обшивку снаружи обивают гидроизолирующим материалом, потом укладывают теплоизолятором, а затем снова обшивают гидроизоляцию. После чего укладывается необрезная доска. Можно использовать даже горбыль.
По обрешетке доской еще раз укладывается рулонный гидроизолятор, а потом облицовывают всю постройку кирпичом. Можно использовать кладку в пол- или даже 1/4 кирпича. Опорой для всей этой конструкции служит фундамент дома.
Монолитно-каркасные стены
Технология сооружения каркаса стен не отличается от технологии, которую мы рассмотрели только что. Отличие этих стен в том, что лицевой слой делается монолитным. Часть каркаса, выходящая наружу, используется вместо щита опалубки. Второй щит устанавливается на стойках-опорах, как при устройстве монолитных стен. Этот щит является передвижным. При таком способе монолит должен быть толщиной 5-7 см. Иногда его укрепляют при помощи арматуры, деревянных реек или даже высушенных стеблей высоких растений (тростник, камыш и даже солома). Если используется органический материал, его необходимо покрыть антисептиком.
Кирпично-монолитные стены
Комбинируется стена-монолит с лицевым слоем, построенным из кирпича. Кладка осуществляется в 1/2 кирпича. В слой монолита нужно заложить металлические стержни. Эти стержни потом нужно будет ввести в кирпичную кладку. Это необходимо для надежности скрепления слоев. Гидроизоляция при данном способе необязательна. Изнутри стены нужно будет оштукатурить.
