Первую часть статьи читайте здесь
Материалы для возведения стен
Сейчас дома строят из самых разнообразных материалов. Перечислить и рассмотреть их все займет слишком много времени, к тому же это все для нас не имеет смысла. Мы не будем останавливаться на редких и слишком уж экзотических вариантах (вроде домов из стеклянных бутылок), а расскажем о самых популярных и проверенных типах материала, подходящих для наших широт.
Материалы для стен:
— шлакобетон;
— опилкобетон;
— саман;
— бревно или брус;
— кирпич.
На последних двух мы подробно останавливаться не будем, так как материалы это распространенные и всем знакомые.
Стены из шлакобетона
Жители регионов, богатых каменноугольными шлаками, давно используют их в строительстве. Сейчас этот материал становится все более популярным из-за дешевизны и несложности использования. Шлаки, полученные в виде отходов от металлургического производства или топлива смешиваются с вяжущими цементными составами. В результате получается шлакобетон — весьма удобный легкий стройматериал, по прочности не уступающий другим материалам. Он хорошо сохраняет тепло, по этому показателю он обгоняет обычный полнотелый кирпич в полтора раза, при стоимости же практически в два раза ниже.
Перед производством шлакобетона шлаки необходимо очистить от посторонних примесей. Крепость и теплозащитные свойства готового материала напрямую зависят от пропорций используемых в нем частиц шлака разных размеров. В целях экономии в раствор зачастую добавляют известь или глину, благодаря чему полученный материал становится пластичнее и удобнее при укладке.
Самостоятельное производство шлакобетона не отличается от изготовления бетонных блоков. Песок, цемент и шлак вымешиваются в необходимой пропорции, после чего добавляется глиняная или известковая смесь и вода, потом все еще раз перемешивается. Полученный материал требуется выработать в течение 1,5-2 часов.
Опилкобетон
Также в качестве наполнителя бетонных блоков отлично подходят древесные опилки. Их стоимость составляет копейки — деревообрабатывающие предприятия с радостью избавляются от отходов своего производства. Опилкобетон получают при смеси опилок с вяжущими материалами, чаще всего бетоном. В результате получается огнеупорный и хорошо удерживающий тепло материал для строительства. Теплозащитные качества опилкобетона близки к шлакобетону и намного выше кирпича. При этом опилкобетон лучше других бетонных материалов удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам для постройки жилых домов. Стены, построенные из этого материала, снаружи требуется облицевать кирпичом или оштукатурить цементно-песчаной штукатуркой. Отделка изнутри на любой вкус — штукатурка, фанера, вагонка, двп и другое. Рекомендуется при отделке древесными материалами использовать пароизоляцию.
Изготавливается опилкобетон по той же технологии, что и шлакобетон. Перемешиваются опилки, песок, цемент, после этого добавляется вода и смесь снова перемешивается. Если готовый материал сжать в руке, должен получиться комок, при этом не должна выделяться вода.
Опилочные стены строят из блоков. Возможно сооружение монолитных стен, но это слишком долго и не имеет смысла. Опилкобетон затвердевает долгое время, его легко деформировать при высыхании. Для производства опилкобетоновых блоков используются деревянные разборные формы-опалубки. Чтобы работа шла быстрее, лучше приготовить сразу несколько таких опалубок, потому что изделию требуется некоторое время для затвердения. Поэтому нельзя снимать форму с изделия сразу после изготовки.
Саман
Саманный кирпич — дешевый пожаростойкий материал, применяется как правило при недоступности кирпича или древесины.
Стены возводятся с перевязкой по той же технологии, что и каменные или кирпичные стены. Можно укладывать стены в 1/2, 1 или 2 кирпича — все зависит от того, для чего предназначено здание и от размеров саманного кирпича.
Стены из этого материала требуется штукатурить песчано-глиняной штукатуркой, после высыхания затереть теркой. При желании облицовываются снаружи обыкновенным или клинкерным кирпичом. Недостатки самана — на уровне земли саман подвергается размытию. Для защиты от этого строится цоколь из обыкновенного кирпича, а вокруг здания обустраивается отмостка шириной 1 метр или более и с уклоном 1 к 10. Зачастую саманные стены облицовывают кирпичом только по бокам проемов окон и дверей, а также по углам здания.
Для нашего дома мы выберем опилкобетон. Этот материал можно производить своими руками, недостатка сырья в наших широтах нет, поэтому обойдется гораздо дешевле, чем кирпич или же брус. При этом в надежности он не уступает этим материалам, а в некоторых параметрах и превосходит их.
Внутренние перегородки
Перегородки различаются по двум типам:
— перегородки между квартирами;
— перегородки между комнатами.
Различаются они по толщине. Первые должны быть толщиной более 200 мм, вторые — более 100 мм. Перегородки, в основном, делаются из прочных, плохо горящих материалов. Если они выполнены из дерева, их обычно оштукатуривают.
Любой дом первое время будет садиться. Поэтому нельзя делать перегородку вплотную к потолку. Обязательно оставляется зазор, который заполняется мягким утеплителем (обычно паклей). Утеплитель необходимо предварительно смочить в растворе гипса.
Перегородка обязательно должна опираться на балку. Ее нужно закрепить с обеих сторон брусом с таким же сечением, как и у досок пола. Он потом закрывается плинтусом.
Типы перегородок
— пластинчатая;
— бревенчатая;
— каркасно-обшивная;
— монолитная;
— перегородка из гипсоплиты;
— кирпичная.
Пластинчатая и бревенчатая перегородка.Такие конструкции обычно устанавливаются между соседними квартирами или при разделении теплого и холодного помещения.
Если планируется сдвоенная перегородка, выполненная из досок, то лучше собирать ее из готовых досчатых щитов шириной 50-60 см. Не стоит брать доски длиной во всю ширину конструкции.
Каркасно-обшивные перегородки
Элементы такой конструкции: стоечные опоры, обвязка, обшивка. Если требуется поставить двери, то дверная коробка ставится между стоечными опорами.
Монолитные перегородки сооружаются из бетономатериалов.
Перегородки из гипсоплиты. Гипсоплита делается 50-75 мм толщиной, от 800 до 1500 мм длиной и от 300 до 500 мм шириной. Торец плиты может иметь гребень и паз или только паз.
Можно изготавливать плиты самостоятельно. Сначала выбирается ровная поверхность (лучше всего верстак) и затягивается тканью. Далее крепятся бруски необходимой длины с пазами и гребнями. Из этих брусков собирается форма. Рейки лучше смазать машинным маслом, раствором мыла или тавотом для предотвращения прилипания раствора к форме.
Монтируется перегородка из влажных или полностью высохших плит. Между собой они скрепляются с помощью гипса. В целях экономии в гипс иногда добавляют песок в пропорции не более одной части, Чтобы получить большую жесткость можно армировать горизонтальные пазы металлическими прутами, защищенными лаком от коррозии, а в более экономичном варианте — тонкой деревянной щепой. После возведения конструкции ее надо зачистить, а при необходимости и затереть.
Кирпичные перегородки. Стенка из этого материала из-за своего большого веса требует прочного основания с высокой несущей способностью. Они ставятся только в каменных, шлакобетонных или кирпичных зданиях. Стандартная толщина перегородок из кирпича — полкирпича (120 мм), но может быть и толще. Это зависит от назначения перегородки.
В нашем проекте мы выбираем перегородки из гипсоплиты, как практичный и удобный способ.
Крыша и технология ее сооружения
Крыша дома — обязательный элемент. Она нужна для защиты от осадков, холода, жары, пыли и многого другого. Если допустить ошибки при сооружении крыши, можно потом столкнуться с целым рядом проблем, которые непросто будет решить.
Основные элементы крыши:
— стропила;
— стойки;
— подкосы;
— обрешётка;
— кровля.
Стропила.
Стропила бывают висячие и наклонные. Висячие стропила крепятся двумя способами. Их можно поставить на опоры, а можно упереть в вырубленные в стенах пазы и стянуть в коньке скобами.
Сооружение крыши
Сооружение крыши начинается со сборки прогонов, стоек и подкосов. После этого устанавливаются крайние стропила, которые образуют фронтон фасада с каждой стороны. Если стены выполнены из дерева, то ноги стропил врезаются в верхний венец. Для каменных стен используется мауэрлат — специальный брус, который подкладывается под ноги стропил. Его функция заключается в равномерном распределении вдоль стены нагрузки от крыши.
В чердачной части к стропилам прибиваются ветровые связи. Они должны скреплять по три рамы с каждого края. Это необходимо для придания дополнительной жесткости всей постройке.
Следующий этап возведения крыши — обрешётка. Обрешётка укладывается на стропила. Обрешётку укладывают всплошную или вразрядку. Это зависит от вида будущей кровли.
Обрешётку делают из обрезной доски или обычных брусков. Их необходимо хорошо прикрепить к несущему каркасу. Стыки элементов располагаются на стропилах вразбежку. Крайнюю доску нужно устанавливать так, чтобы она свешивалась за концы стропильных ног более чем на 10 см. Для свеса карниза делается основание. Его необходимо сделать на всю ширину свеса. Если в доме планируются дымовые трубы, то конструкция обрешётки и стропил не доводится до печных труб на 13 см.
Асбестовая кровля. Выполняется из шифера (волнистых или полуволнистых листов) а также плоских асбестных плиток и щитов.
Гофрированный лист. Преимущества гофролиста в простоте укладки материала, не требующей особых навыков и специального инструмента. При этом гофролист не уступает в надежности другим кровельным материалам. Крыша из гофролиста смотрится очень эстетично.
В нашем случае мы выбираем именно гофролист в качестве кровельного материала, так как он прост в укладке, надежен, устойчив к механическим повреждениям и отличается привлекательным внешним видом.
Сооружение перекрытий и устройство деревянных полов
Следующий важный этап строительства — сооружение перекрытий. Перекрытие должно быть долговечным, и, в первую очередь, надежным, так как должно выдерживать вес не только людей, но и всей мебели и бытовой техники.
Перекрытие — настил, положенный на балки из дерева. Для настила нужно брать доски, причем материал должен быть толщиной не меньше 5 см. Балки-опоры используются из древесины хвойной или лиственной породы, с круглым или прямоугольным сечением.
Перекрытия бывают:
— перекрытия чердака;
— перекрытия цоколя;
— мансардные;
— межэтажные.
Цокольное перекрытие, как понятно из названия, устанавливается над подполом. Если стены каркасные или панельные, то для обустройства перекрытия сооружается опора для балки. В качестве опоры можно сделать прогон или перемычку.
Двойной утепленный пол. Такой пол выполняется в два этапа — черновой и чистовой. Сначала, разумеется, настилается черновой пол. После того, как он просохнет, его покрывают антисептиком. Сверху насыпаются сухая стяжка (песок, керамзит, шлак) и снова антисептируется. Поверх сухой стяжки уже настилается чистовой пол.
Соблюдение технологии требует обустройства в полах решёток вентиляции. Они нужны для проветривания межэтажных перекрытий. Однако, как правило, решётки мало кто устанавливает. Со временем это может привести к появлению в перекрытии плесени или грибка.
Двери. Конструкция дверей, порядок установки
Комплект двери состоит из дверной коробки и самого полотна — двери.
Дверные полотна бывают:
— щитовые;
— рамочные;
— филенчатые;
— деревянные.
Популярнее всего сейчас щитовые двери. Деревянный каркас из брусков облицовывается ДВП, МДФ, шпоном, фанерой, различными полимерами или пленками, имеющими рисунок и цвет на любой вкус. Изнутри дверь может быть заполнена листовым материалом, бумажными или пластмассовыми сотами, пенопластами или вообще быть полой. Дверная коробка в деревянных стенах крепится с помощью гвоздей к брускам, обрамляющим проем. К каменным, кирпичным, бетонным стенам — анкерами и ершами.
Окна. Разновидности окон, порядок установки
Конструкция окна — рама со стеклом, подоконник, откосы. Окна делаются открывающимися внутрь или наружу, раздвижными и глухими. Подоконник, как правило, сделан из нескольких склеенных брусков.
Сейчас уже мало кто ставит окна с обычными стеклами. В наше время популярны окна нового поколения — стеклопакеты в рамах из пластика, алюминия или дерева. Такие окна лучше держат тепло и хорошо звукоизолированы, в отличие от обычных окон, даже с двумя или тремя стеклами.
Мы выбираем стеклопакеты, как более современный, практичный, долговечный, хоть и более дорогой вариант.
Лестница в доме. Варианты лестниц
В домах, где есть мансарда или более одного этажа, не обойтись без лестницы. Лестница играет очень большую роль в интерьере. Выбор стиля лестницы задает тон всему стилю интерьера и мебели в доме. При этом лестница не должна терять своей главной функции — быть удобной и безопасной. Нельзя делать ступеньки выше 20 см, и нецелесообразно делать их шире 30 см. Ступеньки должны быть не скользкими, а уклон должен быть в пределах разумного — чем круче лестница, тем она опаснее, да и удобства это не прибавляет.
Лестницы могут быть винтовыми, многомаршевыми, с подвесными ступенями и т.д.
В нашем доме лестницы будут лишь на мансарде и крыльце дома.
Веранда и крыльцо
Веранда — непременный атрибут частного дома. На веранде можно сидеть теплыми летними вечерами и наслаждаться погодой, попивая чай или читая книгу. Веранда — неотапливаемая пристройка к дому, как правило, проходная в дом.
Для постройки веранды используется легкий свайный фундамент. На него кладется брус или кантованное бревно. Затем по углам ставятся стойки, а на них крепится конструкция крыши веранды. При этом нужно, чтобы крыша веранды была под свесом кровли дома.
Отопление. Системы отопления в частном доме
Отопление для наших широт — очень важный момент. Зимы в наших краях бывают суровые, поэтому система отопления должна быть надежной.
Типы автономного отопления:
— Ёмкостные котлы. Просты и надежны. Работают на принципе обычного нагрева воды.
— Бойлер.
— Инжекторно-вентиляционные горелки. Могут работать на дизтопливе.
— Атмосферные горелки для котельной. Используются при работе на газе. Имеют низкую цену, несложное подключение. Нельзя использовать при совмещении газа и дизтоплива.
Трубопровод отопления планируют с как можно меньшими возможными диаметрами. Трубы необходимо хорошо теплоизолировать. Тепло должно отдаваться только на радиаторах отопления.
Сейчас уже никто не устанавливает чугунные трубы — это прошлый век. Перед нами стоит выбор — либо медные трубы, либо металлопластиковые. Простые полипропиленовые трубы для отопления использовать не рекомендуется, так как они не рассчитаны на постоянное воздействие высоких температур.
Медные трубы отличаются:
— удобством монтажа;
— высокой стойкостью к коррозионному воздействию воды;
— стойкостью к изменению температуры;
— демонтированный трубопровод можно использовать повторно.
Металлопластиковые трубы отличаются:
— высоким сроком эксплуатации (более 50 лет);
— стойкостью к гидравлическим ударам;
— простым и быстрым монтажом;
— газонепроницаемостью;
— вообще не подвергаются коррозии.
В нашем доме будет установлен ёмкостный котел, по причине его простоты, надежности и безопасности. Трубопровод будет медный с теплоизоляцией.
Камины и печи
Современные дома, как правило, отапливаются или централизованно, или от автономных систем. Тем не менее, печи не потеряли своей актуальности.
Тип конструкции печи надо выбирать тщательно, перед этим детально изучив план дома, так как переставить печь в другое место процесс очень трудоемкий, а иногда и неосуществимый.
Для постройки печи могут понадобиться следующие материалы:
— гранит — используется для обустройства фундамента печи;
— кирпич — из него сооружается сама печь, используется обыкновенный огнеупорный кирпич;
— глина — используется для приготовления раствора для кладки в качестве основного вяжущего материала;
— известь — также служит вяжущим материалом в растворе;
— цемент — для той же цели;
— песок — заполнитель в цементном, известковом или глиняном растворе;
— мастика (асфальтовая или битумная) — гидроизолятор фундамента.
Камин — менее эффективное средство отопления. КПД камина — 5-15%, в независимости от конструкции дымохода и самого камина. Камин строится больше для эстетического удовольствия и как значительная деталь интерьера.
Кондиционирование
Кондиционирование воздуха — это поддерживание в помещении некоторых параметров (влажности, температуры и др.), осуществляемое автоматически. Можно, конечно обойтись без дорогостоящего кондиционера и пользоваться, по старинке, форточкой. Но достижения цивилизации все-таки добавляют комфорта в жизнь. В жилых помещениях в основном используются системы с небольшими мощностями (бытовые системы). К бытовым кондиционерам относятся сплит- и мультисплит-системы, оконные модели.
Бытовые кондиционирующие системы разделяются на: одноблочные (бывают напольные и оконные) и многоблочные (сплит- и мультисплит-системы, от английского split — раздельный). Многоблочные кондиционеры, как ясно из названия, состоят из двух и более блоков. Компрессорный (наружный) блок таких систем находится за пределами помещения.
Простейшие модели кондиционеров — оконные. Компрессорная часть оконного кондиционера врезается в окно или в стену, а передняя выполняет функцию кондиционирования в помещении. Оконные кондиционеры стоят достаточно демократично и просты в монтаже, однако производят много шума и жестко привязаны к оконному проему.
Громоотвод и водослив
Громоотвод нужен не только для защиты от молний. Если кровля сделана из листового железа или металлочерепицы, она оказывается заизолированной от земли. В таком скоплении изолированного металла непременно накапливается атмосферное статическое электричество. Накапливаемый потенциал непременно нужно разряжать, иначе он может достигать нескольких тысяч вольт. Такое напряжение при разряжании заряда в человека может привести к летальному исходу, а статический разряд способен повлечь возгорание дерева или рулонного покрытия и стать началом пожара.
Элементы громоотвода:
— опора;
— молниеприемник (бывают тросовые и мачтовые);
— токоотвод;
— заземлитель.
Тросовый громоотвод устанавливается на крыше. На громоотвод натягивается металлическая (лучше всего стальная) проволока. Она будет служить проводником. Печная труба защищается крышкой, изготовленной из небольшого куска стального листа, которая в свою очередь тоже подсоединяется к проводнику. Проволока (проводник) по самому короткому пути спускается по стене и присоединяется к заземлению.
Дом с крышей из металлических покрытий нужно несколько раз заземлить, чтобы исключить опасность от атмосферного электричества или молний. Достаточно будет трех- четырех заземлений. Заземлитель делается из проволоки (металл должен хорошо проводить электричество) или стальных труб. Он должен быть помещен в землю на глубину не меньше чем 0,8 м. В простейшем варианте берется проволока и укладывается в вырытую канаву. Но надежнее и долговечнее будет забить в землю 2-3 сваи и подсоединить к ним проводник громоотвода. В качестве свай можно использовать металлические трубы или уголки
Водослив
Крыша защищает дом от осадков. Но именно поэтому с крыши постоянно стекают дождевые или талые воды. Если не устроить сброс воды в сторону от дома, то со временем вода подмоет землю рядом с фундаментом. С этой целью устраивается водослив. Вода с него уходит в водоотводные каналы, из которых, в свою очередь, течет в уличные канавы
Чтобы изготовить жёлоба водослива требуется иметь простейшие навыки жестянщика и приготовить специальные инструменты.
Для защиты фундамента и венца от сырости устраиваются водоотбойник. Делают их из кровельного железа. Полосы металла сшиваются вместе, отгибается верхний край и гвоздями водоотбойник крепится к стене дома.
В нашем доме громоотвод будет установлен на крыше и заземлен с четырех сторон.
Электричество, газоснабжение
В наше время без электричества в доме обойтись невозможно. Вся бытовая техника и свет работают с помощью электричества, поэтому подведение электросети к дому жизненно необходимо.
Элементы электросети:
— дворовая проводка;
— устройство ввода;
— групповой электрощиток;
— проводка освещения.
К проводке освещения можно подключать бытовые электроприборы, имеющие мощность не более 1500 Вт. Для электроприборов с большей мощностью требуется отдельная распределительная проводка. При вводе в дом дворовую сеть необходимо состыковать с внутренней электросетью. Ввод в дом выполняется хорошо изолированными проводами, причем вода не должна иметь возможность через ввод попасть в здание. Для каждого провода высверливается индивидуальное отверстие в стене. От ввода до крыши должно быть более 2 метров.
Ввод в дом кабеля. Кабельная линия укладывается в канаве не менее 70 см, кабель закладывается кирпичом для избежания повреждения, после чего траншея засыпается землей и качественно утрамбовывается.
Если в дом вводится несколько кабелей, то следует предусмотреть отдельную трубу для каждого из них. При вводе в дом нужно оставить метр — полтора (запас на всякий случай). Кабель все равно придется выводить из траншеи. Поэтому его требуется защитить от механических повреждений. В щиток кабель подводят в стальной трубе. Место, где кабель выходит из трубы, замуровывается цементом.
Можно установить автономный бензиновый или дизельный генератор. Можно оснастить его системой автозапуска. Тогда при отключении электричества генератор самостоятельно возьмет на себя элетропитание дома. В таком случае никакие перебои с электричеством вам не страшны.
Устройства защитного отключения (УЗО). УЗО выполняют функцию аварийного выключателя. Если произойдет короткое замыкание, или сеть перегрузится, УЗО самостоятельно отключают подведение тока к электросети. Тем самым сводится на нет риск получения травм от электрического тока или возникновения пожара из-за перегрузки сети.
Газоснабжение дома
В основном в частных домах газ используют только для готовки. Если вам требуется газ только для этой цели, то вполне хватит индивидуальной газобаллонной установки.
Такая установка состоит из газовых баллонов с запорно-регулирующей аппаратурой и газопровода. Через газопровод газ поступает к потребителю — газовой технике. Также бывают установки, в которых газовые баллоны находятся за пределами дома, в специальном шкафу или под кожухом. При использовании такой системы следует исключить доступ посторонних к баллонам с газом. Такая система гораздо менее пожароопасна.
Для установки газовой системы кухня должна соответствовать определенным требованиям. Высота помещения должна быть не менее 2,2 м, а объем кухни — более 4 кубических метров на одну конфорку плиты. На кухне обязательно требуется обустроить вытяжную вентиляцию. Также необходимо заранее спланировать установку на кухне окон с открывающейся форточкой (фрамугой).
В нашем доме мы установим газовый баллон 55 л.
Сантехника и канализация
Бывают две схемы водоснабжения частного дома:
— традиционная;
— современная.
Рассмотрим самотечную систему. Работа самотечной системы выглядит так — насос подает воду из скважины в емкость, установленную на чердаке или верхнем этаже, а оттуда вода сама поступает к потребителю.
В наше время можно договорившись с соседями установить на несколько домов свои очистные сооружения. Вместо традиционного «нужника-скворечника» набирают популярность туалеты нового поколения. Все чаще в частных домах обустраиваются сухие (без смыва) уборные и химтуалеты.
Сухие туалеты бывают:
— биотуалет;
— пудр-клозет;
— люфт-клозет.
Химтуалет это нестационарные уборные со смывом. Фекалии и отходы дезинфицируются и дезодорируются химическим способом.
В нашем доме будет установлена самотечная система водоснабжения.
Заключение
В этой статье мы рассмотрели все основные этапы строительства частного дома. В нашем проекте были учтены достоинства и недостатки популярных материалов и типов устройства на самых важных этапах строительства. На внутренней отделке мы останавливаться не будем, так как дизайн интерьера и способы отделки — это материал для нескольких отдельных больших статей.
Наш проект жилого дома рассчитан на среднюю семью. Мы учли не только надежность и долговечность, но и стоимость материалов, и выбрали самые оптимальные варианты. Дом отличается приспособленностью к разным погодным условиям и временам года в средних широтах, а также простотой возведения — для того, чтобы построить такой дом не нужно иметь строительного образования и каких-либо специальных навыков.
Мы надеемся, что наша статья поможет вам определиться с выбором нужных материалов и осуществить мечту о собственном доме!
