9 советов по строительству дачного туалета своими руками

С приходом лета люди стараются почаще посещать дачный участок, чтобы побыть на природе, подышать свежим воздухом, заняться садоводством и огородничеством. Но пребывание на даче невозможно без элементарных условий существования, к которым относится наличие дачного туалета.

Поэтому, прежде чем приступить к постройке дачного домика, хозяин ставит на участке это жизненно необходимое сооружение. Дачный туалет можно построить собственными силами, соблюдая основные правила и советы по его обустройству.

Выбор вида дачного туалета

Дачные туалеты бывают наружными и внутренними. Внутренний туалет обустраивается в доме с выводом нечистот в выгребную яму. Это самый удобный вариант, если в дом подведена вода и она всегда есть в водопроводе.

Но зачастую на дачном участке нет домика или его размеры слишком малы, водопровод или вода в нём отсутствуют. В таком случае необходимо построить уборную на улице. Здесь возможны 2 варианта:

  • туалет без выгребной ямы (биотуалет, люфт-клозет, пудр-клозет);
  • уборная с выгребной ямой.

Туалеты без выгребной ямы имеют контейнеры для сбора нечистот, которые периодически выносят на компостную кучу. Они просто и быстро монтируются, но подходят для нечастого пользования. Их устанавливают, когда грунтовые воды залегают на глубине выше 3,5 метров от поверхности земли.

Зачастую на дачных участках ставят уличный клозет с выгребной ямой. Он надёжен, долговечен, обеспечивает хороший уровень комфорта. Его можно построить собственными руками за один дачный сезон.

Выбор места под туалет

Согласно санитарным номам выгребную яму размещают в 25 метрах от любых водных источников (водопровода, колодца, ручьев, водоёмов), в 5 метрах от жилых домов и в 4 метрах от хозяйственных построек. От межи с соседями отступают 1 метр. Выгребная яма должна располагаться так, чтобы к нему подъехала ассенизаторская машина.

Вокруг будущего туалета можно высаживать кустарники на расстоянии 1 метр и плодовые деревья – 4 метра. Если грунтовые воды залегают выше 2,5 метров к поверхности почвы, то выкапывают яму только под изолированный пластиковый резервуар. В этом случае иные виды строительных материалов запрещены.

Типы и размеры выгребной ямы

На дачном участке создают 2 типа выгребных ям: с фильтрующим дном или изолированная. Яма с фильтрующим дном запрещена санитарными нормами. Но на практике чаще всего обустраивают именно такие, руководствуясь экономией на вызове ассенизатора. Фильтрующее дно впитывает до 40% жидких отходов, а значит пространство заполняется медленнее.

Яму копают лопатой, поскольку с её помощью получатся ровные стенки и дно. Она бывает квадратной, прямоугольной или круглой. Глубина – не более 3 м. Рекомендуемые размеры квадратной ямы – 1х1м, 1,5х1,5м, 1х1,5м. Диаметр круглой – 1,5 или 1 м. Дно делают с уклоном, чтобы нечистоты стекались в углубление.

Для герметичной выгребной ямы делают бетонированное дно, которое укладывается на 15-сантиметровый песчаный слой и укрепляется железной арматурой и щебнем. Перед началом укрепления стенок, бетон должен просесть и затвердеть в течение 7-10 дней. На этот период выемку накрывают, чтобы не допустить попадания влаги и осыпания стенок.

Укрепление стенок выгребной ямы кольцами и бетоном

Для круглой ямы используют бетонные кольца, кирпич или заливку стенок бетоном по всей высоте, для квадратной – кирпич и заливку бетоном.

Использование бетонных колец ускоряет строительство. Сначала вниз укладывается слой песка, щебня и кольцо с дном, а затем остальные сквозные кольца. Их скрепляют между собой железными скобами. Промежутки и трещины между ними замазывают раствором цемента.

Заливка стенок бетоном — самый трудоёмкий вид работ. Сначала стенки по периметру обшиваются арматурой, железными сетками. Затем из досок возводится опалубок на расстоянии 25-30 см земляных стенок на всю высоту ямы. Бетон заливается между опалубкой и землёй.

Выбор и кладка кирпича

Для стенок используют только красный кирпич. Силикатный со временем разрушается. В яме с фильтрующим дном обязательно по периметру заливают фундамент высотой и шириной не менее 25 см. Затем на дно засыпается слой песка и щебня.

Кладку делают в «один кирпич» (толщина стенки 25 см) или в «полкирпича» (толщина стенки 12 см). Стенка может быть сплошной или с отверстиями, через которые выходят жидкие стоки. Вертикальные швы между кирпичными слоями не должны совпадать.

Первый слой кирпича кладут на глиняный замок и выравнивают по уровню. Каждые 5 рядов армируют железной сеткой. Качество кладки и ровность стенок проверяют по маячкам и отвесам.

Создание надёжного перекрытия

После возведения основания и стенок переходят к установке перекрытия. Для него используют железобетонные плиты или доски толщиной не менее 40 см. Перекрытие должно выступать за края ямы на 30 см.

Самое простое и надёжное перекрытие – это готовая промышленная железобетонная плита с отверстием под сиденье и откачку нечистот. Она весит 200-300 кг. Её установят вручную 3-4 человека. Железобетонное перекрытие можно соорудить своими руками из арматуры и бетона, залитого в деревянную опалубку.

Деревянное перекрытие обойдётся дешевле по финансовым затратам, но прослужит не более 10 лет. Его устанавливают на железобетонные или деревянные балки толщиной не менее 15 см. Толщина досок должна быть не менее 4 см. Все используемые в строительстве доски и брус пропитывают антисептиками. Для дополнительной защиты дерева на его поверхность наносят гидроизоляцию.

Альтернативные материалы для выгребной ямы

Для её строительства подходят газобетон, пластиковые толстостенные ёмкости с отверстиями, шины автомобиля. Выгребная яма из шин просто монтируется, не подвержена коррозии, не требует больших финансовых вложений, служит 12-15 лет.

Чтобы её построить, берут покрышки грузовых автомобилей, тракторов одинакового диаметра. На них вырезается внутренний обод. Затем они опускаются друг на друга и соединяются монтажными хомутами и герметиком. Пространство между стенками и покрышками засыпается землей или щебнем.

Обустройство вентиляции

Отходы жизнедеятельности человека разлагаются в выгребной яме, создавая неприятных запах внутри кабинки. Это неудобство можно устранить с помощью естественной или принудительной вентиляции. Для дачного клозета подойдёт вентилятор мощностью 30 Вт. Его устанавливают в стене надземной части.

Естественная вентиляция возникает, когда вверху стенки выгребной ямы установлена вертикальная труба. Поток воздуха проходит вниз через открытую крышку стульчака и выходит наружу через вентиляционную трубу. Чтобы возникла хорошая тяга, диаметр трубки должен быть не менее 11 см, а её высота на 7 см выше крыши туалета. Для такой вентиляции подходит пластиковая труба.

Выбор материала наземной кабинки

Для обустройства наземной части используют дерево, металлический профиль, шифер, кирпич, шлакоблок, бетонные плиты, пластик. Стандартные размеры прямоугольной кабинки – высота 2,2 м, ширина и длина – по 1,5 м.

Многие дачники выбирают древесину, поскольку она проста в обработке, не требует особых строительных навыков. Но дерево постепенно разрушается под действием осадков. Оно требует регулярной обработки антисептиками, покраски, ремонта ветхих частей. К тому же оно пожароопасное.

Самыми надёжными и долговечными являются кирпичные, бетонные и шлакоблочные кабинки. Чтобы поставить такой туалет понадобятся знания и опыт, большие затраты времени и финансов.

Обустройство дачного туалета – это задача, которая под силу даже дилетанту. Постройка самой простой уборной займёт немного времени, чуточку усилий и средств, но принесёт несомненную пользу всем членам семьи.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ImBuilder
Добавить комментарий

Adblock
detector